La dormida en el sofá no ha estado especialmente cómoda pero es que el calor por la noche también apretaba... De hecho, me han ofrecido un camastro a la serena pero me ha parecido mejor idea la habitación de los sofás...

La moto ha estado bien resguardada pues un soldado dormía justo a su lado. En realidad los chicos se han turnado para hacer las imaginarias (a los que no habéis hecho la mili mejor os lo explico otro día que ahora me da pereza... jajaja).

Al poco de amanecer ya estaba montada la cuadrilla para escoltarme hasta el próximo check point. En éste caso además han transportado un prisionero (el que va de blanco) que me han dicho por señas que está loco y efectivamente lo parecía por como se comportaba, ahora bien, os diré que lo han echado a la furgoneta como a un fardo y que durante todo el viaje le iban dando de óstias con una vara para que se callara. Tal cual os lo cuento...

Antes de salir advierto que tengo que poner gasofa, ya que en el último relevo de ayer tuve que usar incluso el bidón de 5 litros de reserva. Pues el tio dice: "vamos a la gasolinera"... y la gasolinera ha resultado ser una barraca con un tío que tenía unos bidones y garrafas de vete a saber que líquido, un embudo y un trozo de saco que hace las veces de filtro... ¿Que no? Aquí lo veis. Pobre Superteneré, le he dado a comer bazofia y lo más que se ha quejado es castañeteando las válvulas que parecen el chocar de copas del brindis de la Traviata...

Y ya el día ha vuelto a transcurrir como el de ayer, de relevo en relevo a veces despacio tras una Toyota Hilux y a veces todavía desesperadamente más despacio tras una motoreta, mientras vuelven a caer 47/48 grados y el ventilador de la moto no descansa ni 5 minutos que me da hasta miedo de quedarme sin batería...


Aquí podéis observar la entidad de algunos check points. En uno parecido a este estuve a punto de dormir ayer... aunque en aquél tenían además una cabra.


¿Es cosa mía o el tío este parece demasiado cariñoso?

Que no, que no era sólo por mi, que parece que se pone tontorrón con todos... claro, como a este no le han dado ninguna cabra para pasar las noches solitarias... jajaja.


A lo largo del día, cuando supongo que ya ha pasado la zona más peligrosa, consigo que alguna escolta me deje libre hasta que llegue al siguiente puesto de control (a veces por algo tan simple como que casi no les queda combustible para volver a su base...). Esta foto, por ejemplo, que dice que cruzas el paso de tren a tu propio riesgo, la he podido hacer porque estaba solo, ya que otras veces he visto algunas cosas interesantes durante los trayectos pero no podía parar a echar fotos siguiendo a los militares.


Pero tarde o temprano llegas a otro control, se acaba de nuevo tu libertad y vuelves a estar prisionero teniendo que esperar a que se monte otra cuadrilla. Mejor tomárselo ya con filosofía...


En una parada esperando al siguiente relevo saco un par de fotos más de un abrevadero



Y al final del día, por fin, llego escoltado hasta Quetta, la capital del Baluchistán. Las vías cortadas o con obras salvajes, la suciedad de las calles, el caos circulatorio y la manera como me mira todo el mundo hacen que por primera vez en todo el día esté contento de estar siguiendo a la furgoneta de los militares (los "Levies, un cuerpo especializado en la seguridad fuera de las grandes ciudades que ya tienen su policía propia) que me llevan directamente a un "hotel seguro" que para mi sorpresa es correcto, con wifi (lento y a ratos sólo en una esquina del jardín) y a un precio asumible (hotel Bloom Star. 1000 rupias pakis (8 euros, wifi aparte) la noche).




Kms hoy: 396 km
Acumulados: 9.972 km
Media: 712 km
Hemos pasado por 16 países.

Como había prometido, a las 7 de la mañana ya he abandonado el hotel y me he dirigido a la frontera pues ya preveía que el día no iba a ser precisamente sencillo. Si lees cualquier foro de aventureros o moteros internacionales todos desaconsejan claramente el paso por Pakistán, y muy concretamente por la región del Baluchistán donde ya hace tiempo que los terroristas talibanes afganos se han establecido con ayuda de los locales que tienen una manera de pensar parecida (no quieren que las mujeres trabajen fuera de casa ni que vayan a la escuela los muy cabrones). Prueba de ello es el ataque que sufrió precisamente la escolta de un ciclista español hace unos meses donde los talibanes se cargaron a 6 policías, seguro que lo recuerdas de las noticias...

Bueno, pues adivina a donde voy y por donde tengo que pasar. ¡Bingo! Al Baluchistán y en el mismo sitio y con los que queden de la misma escolta...

Entenderás creo que tenga al menos un poco de nervios en cuanto se va acercando la frontera. Claro que como tampoco me entero de lo que me dicen... Jajaja.

Yo preveía una salida de Irán rápidilla y luego ya algo más de dificultad para entrar en Pakistán, pero las cosas nunca son tan fáciles como uno las ha pensado. Resulta que ya antes de llegar a la frontera en un control militar iraní me paran y me dicen que necesito escolta. Total que se me sube atrás un soldado y vamos hasta el próximo control. Allí se sube otro soldado, y en el próximo control otro, quien por fin ya es el encargado de llevarme a la frontera y de ayudarme con los trámites. 

No tengo ni idea de como lo habría hecho yo, porque al pobre muchacho que entendía perfectamente todo lo que le decían le han tenido mareado de un sitio a otro durante dos horas.  Al fin, no obstante, hemos triunfado y conseguido salir de Irán yo, y perderme de vista él... 

A los 5 escasos metros de la valla iraní el mundo de repente ha cambiado. Pakistán me recibe con una cierta anarquía administrativa y unas instalaciones paupérrimas que creo que son una clara muestra de lo que el país va a ofrecerme. Lo bueno es que hay un oficial también encargado de ayudarme y los trámites, aunque farragosos, son algo más rápidos. La cuestión es que en una horita más (y ya van tres) la cosa parece que está toda hecha.... pero no. Como me temía, me cuentan que tiene que acompañarme una escolta y con cierta parsimonia, mientras el mercurio del termómetro se empieza a poner pornográfico, se organiza el servicio con un todoterreno y dos oficiales con sus armas cargadas que me acompañará. Lo malo como decía es que el sol no es ya que aprete de verdad, sinó que castiga inmisericorde y los 45 grados ya han quedado atrás para pasar a los 47 y subiendo... Además la carretera es inmunda y los baches y agujeros son una constante. Encima el todoterreno de escolta viaja a unos 60/70 km/h y se me está haciendo un suplicio insufrible. 

Después de esta escolta ha venido otra y luego otra, y luego como había probemas  logísticos (decían que era demasiado peligroso ya por la hora llevarme y volver) me querían hacer pasar la noche en un check point que era una barraca en medio de la nada con un camastro y tres tíos con una cabra.. No creo yo que aguantemos ahí mucho rato si los talibanes ven la megavaca fuera y deciden atacarnos por la noche creyendo que el secuestro de un occidental puede ser un buen reclamo como suele suceder por aquí abajo..

Por suerte uno de ellos se arma de valor y me dice que si yo lo llevo detrás de la moto él me escolta hasta el siguiente puesto.

Y efectivamente el tío con su fusil reglamentario (la copia barata del AK-47) se me ha subido detrás de la moto y nos hemos hecho más de 100 km. 

Este era el notas y su AK-47 de imitación cuya culata dura se me clavaba en la espalda ya que llevo el bidón de 5 litros de gasolina y él tenía sólo medio asiento y lo llevaba pegadito a mi. No quiero ni pensar que tal dureza en mi espalda fuera el hombre que se estuviera poniendo cariñosón con tanto roce... Jajaja.

Durante el día el termómetro por momentos ha llegado a los 48,9 grados (es decir esa sensación de querer morirse, dejar de luchar y rendirse ya uno como un pollo en el hormo). 

Creo que tengo un vídeo con los 48.9 que es lo más que yo he llegado a ver mientras conducía, pero la foto con los 47.4 ya valdrá de momento para que os hagáis una idea...

Después del tío han sido dos muchachos en su motoreta los que me han acompañado hasta la última parada del día, un pueblecito realmente pequeño donde los escoltas tienen una de sus bases y aquí que me dicen que me toca dormir hoy.... que remedio. 

Me preguntan si quiero asearme y la respuesta es obvia. Pero la ducha es una especie de cuartucho que sirve de cagadero y donde te ponen un cubo de agua y una palangana... (esto ya me pasó en un hotel cutre de Amman, Jordania).

Luego me han acompañado dos tíos armados a las tiendas del pueblo para que comprara algo de bebida y comida. Impresionaba ver a los dos escoltas con las armas en posición y atentos a todo caminando delante y detrás de mi. Lo siento pero de eso no hay fotos, que no estaba el horno para bollos...

A la hora de la puesta de sol (8,15), los 6 militares y yo mismo nos hemos sentado a la mesa a comer un poquito (mucho menos de lo que comen en Irán al atardecer) y, de hecho, ahora mismo me están mirando mientras escribo estas líneas ya que estamos todos sentados en una sala con sofás que creo es donde me toca dornir hoy... Lo que no sé es si sólo o "escoltado", jajaja.

Kms hoy: 350 km

Acumulados: 9.576 km

Media: 737 km

Hemos pasado por 16 países.

En los hostales de Backpackers (mochileros), encuentras siempre una variada fauna de viajeros y aventureros de todo el planeta con quien charlar un rato y a menudo intercambiar información vital. El Silk Road Hotel no es una excepción, de forma que he encontrado desde un par de japoneses, pasando por varios franceses y hasta una pareja de Madrid con quien he compartido el rápido desayuno antes de seguir ruta.

La fachada del Hostel.

Tiene un ambientillo notable.


Está muy cerca de la Juma Mosque.





Las famosas alfombras persas, las mejores del mundo, en el centro se sienta el Mullah que lee el Corán.


Así hacen los arabescos complicadísimos, es parecido al "trencadís" de Gaudí.




Sigo dando vueltas por Yazd.


Bajo la Torre del Reloj un motorista discute con el policía que le quiere empurar...




En este sitio hace tanto calor que ya hace milenios que inventaron el aire acondicionado. Estas especiales chimeneas son en realidad para la evacuación del aire caliente que se marcha por ahí debido a la diferencia de presiones que se crea, a la que ayudan con diferentes aberturas abajo que crean corrientes de aire.


En la misma plaza central del mercado está la estatua de los aguadores, así como un museo del agua (aqui es la vida o la muerte...) .


Aquí estamos, en el Amir Chardal, la puerta del Bazaar.


Es una costumbre super extendida en estos países que los hombres vayan juntos de la mano por la calle. De hecho a mi ya me la han cogido un par de veces, jajaja.


Paso por el Templo del Fuego, Mazdayazna. Es uno de los principales templos del Zoroastrismo, una religión muy antigua persa. Lástima que el estanque estaba sin agua porque la foto sería mucho mejor...


En el frontis se aprecia el símbolo alado de Ahura Mazda que tanto encontré hace 6 años en Persépolis.


Este es el famoso fuego tras una vitrina que dicen lleva ardiendo ininterrumpidamente más de 1500 años...

Hay una especie de museo sobre el Zoroastrismo muy Kitch, jajaja.


A la salida, entablo amistad con una família iraní como me suele ocurrir en este país de gente tan amable pero tan desconocida para los occidentales como nosotros que tenemos de entrada tantos prejuicios...

Ya en la carretera veo que les gusta hacer este tipo de puertas tan vistosas... 

La temperatura está ya sobre los 46 grados y en el desierto se forman pequeños tornados que a menudo atraviesan la carretera ante ti y dan un cierto respeto.



Llego a Kermán e intento descansar un rato en un parterre de cesped igual que hacen otros y hacer una pequeña siesta. Es inútil, enseguida una pareja me invita a tomar un chai (yo, ellos no porqué hasta la noche no pueden...). Podéis imaginar lo que apetece ponerte algo ardiendo en los labios cuando están cayendo 46 grados...


Ya a las afueras de Kermán, en Mahan se encuentran los jardines de Shazdeh, 4,5 hectáreas de una especie de oasis de árboles y saltos de agua.



He encontrado incluso unos chiringuitos preparados para pasar la tarde cómodamente que tenían hasta enchufe para aparatos electrónicos. He aprovechado gustoso la circunstancia para hacer por fin la siesta que antes me habían impedido.


Y como no, foto a la salida con más lugareños. Obsérvese que alguno ya empieza a vestir raro, y eso es algo que durante el día he ido observando cada vez más.


Al llegar a Bam veo a un chico que lava motos y enseguida lo convenzo para que adecente la megavaca que se lo ha ganado. Como no quiere cobrarme lo invito a tomar algo pero él se lo tiene que guardar hasta la noche por el Ramadán...


Casi oscureciendo llego a la famosa ciudadela de Bam que era hace años uno de los destinos turísticos más famosos de Irán, pero un feroz terremoto se la llevó por delante y hasta dentro de muchos años no estará restaurada.

Por su grandiosidad tiene un cierto parecido con la ciudadela de Ait Benhaddou, en Marruecos (la que encuentras cuando sales de Marraqueix y en vez de coger entero el puerto de Tiz in Tichka tiras hacia el Palacio de Telouet y luego sigues hacia Ouarzazate), aunque las murallas y los torreones de Bam me parecen mejor trabajados.

Voy tirando hacia Zahedán. Alguno cree que esto es el culo del mundo pero en cualquier parte aparece una especie de Torre Agbar de Barcelona...

Pero la verdad es que como os decía antes ya llevo todo el día observando una cierta diferencia de esta parte de Irán tan cercana a Pakistán con la que yo mejor conozco del norte y centro. La gente va vestida rara y la verdad es que no me siento tan cómodo. Busco sin resultado una plaza donde la gente acampe cerca de una mezquita para plantar la tienda y al final no me queda más remedio, ya a la una de la madrugada, que cogerme una habitación en un motel, que consigo a mejor precio pactando que a las 7 de la mañana ya estaré fuera...

Kms hoy:  830 km
Acumulados: 9.226 km
Media: 769 km
Hemos pasado por 15 países