Pero mira tú por donde que a pesar de que el 50% de día las carreteras estaban en un estado delicado de semi-arreglo, con desconchones, asfalto y grava a medio tirar, etc, el otro 50% eran carreteras en perfecto estado y súper rápidas que me han permitido mantener un ritmo muy elevado. He conseguido igualmente mantener mi casillero de paradas de la policía a 0 hasta el día de hoy, toquemos madera para que siga la racha (que va a ser que no porque le zumbo a la superternera cosa fina aprovechando la inacabable potencia y que he dosificado el peso balanceado de tal forma delante-detrás que me permite un paso de curva sorprendente a pesar del evidente sobrepeso). Claro que cuando los policías son simples figurantes de cartón piedra la cosa es más fácil...



En determinado momento he encontrado un puente colgante por un lado y una pasarela medio destruida por otro ("-maestro ingeniero, que la pasarela que hicimos se está derrumbando. -quita, quita que mientras no se caiga nadie no se nota...")

I digo yo... ¿a ver si adivináis por cual he pasado?
Pues ¡POR LOS DOS! estaba claro. Si has errado la respuesta necesitas leerte alguno de mis infumables blogs anteriores... ¡Juas!

En definitiva, que me he dedicado casi toda la jornada a dar gas horas y horas (lo que yo llamo pasar el día enchufado a masa, con la mente distraída en repasar y reordenar los acontecimientos de días pasados) y he conseguido llegar a mi objetivo Dogubayacid justo al ponerse el sol, a tiempo de echarle una foto de lejos al mítico y bíblico Monte Ararat (del que os hablé en el 2008 y que por un lado místico debería de tener el Arca de Noé en su cima y por otro más prosaico es motivo de disputa territorial entre Turquía y Armenia que siguen con las fronteras cerradas entre ellos), otra al Isaak Pacha Sarayi ya iluminado, y finalmente montar la tienda en el Murat Camping que hay justamente debajo del Palacio. ¡Un lujo! Mañana os lo enseño todo ya con la luz de día.

Kilómetros hoy: 1.029 km
Acumulados: 6.473 km
Media: 809 km
Hemos pasado por 14 países.

En Ramadán y en los países islámicos (aunque Turquía oficialmente no lo es la mayoría de su población sí) da un poco de reparo ponerte a comer durante el día delante de ellos que sabes que están haciendo un esfuerzo considerable (niños incluídos) obligado por su fe. Pero cuando el chico del Staff del hostal me ha dicho que el desayuno se servía en la terraza y he comprovado que lógicamente allí arriba no había parroquianos que te vieran comer a dos carrillos y sobretodo que era con vistas a la Mezquita Azul se me han pasado los reparos de golpe. ¡Que lujo oiga!

Paso de nuevo por la explanada de las mezquitas.

Antes de eso he estado poniendo otro poco al día el blog, de manera que al final hacía el check out del hostal casi a las 12 h. Eso implicaba intentar salir del centro antiguo de Estambul a la hora punta y como ya imaginaba ha sido una auténtica pesadilla. El navegador confundía las direciones y se empeñaba en hacerme girar donde no era una y otra vez so pena de tragarme cualquier enorme autobús turístico que inexplicablemente serpentea por callejuelas que dirías imposibles de superar para tanto aparato. Tras pasar tres veces por la misma esquina (júrolo) quería desesperadamente que alguien me sacara de allí en grúa (el botón del pánico vamos), hasta que me he rebelado y he mandado a la dulce chica del navegador a tomar viento y he decidido guíarme casi casi por mi olfato con dirección al mar y así, al fin, al menos me ha dado la sensación de que podía respirar (que la calor ya va apretando vestido de romano por aquí ¿sabes?).

Anyway, finamente he salido de Estambul dirección Este sin más intención que cruzarme Turquía cuanto antes. Y lo primero, claro, es cruzar el puente que separa Europa de Asia, a la que así vuelvo una vez más.

El año 2008 le di vueltas a Turquía de Norte a Sur y de Este a Oeste para verlo todo, pero todo todo, ya me conocéis... Por ello esta vez lo único que quiero de Turquía es pasar el día en Estambul como hice ayer y luego atravesar como una flecha la Anatolia Central que no tiene nada de atractivo.

Hubiera podido al menos entrar en la capital Ankara, pero ya lo hice entonces y, francamente, te diría que no vale la pena repetir. De todas maneras para quien use éste blog de guía de viaje le recordaré si quiere que puede visitar el Anitkabir (el mausoleo de Ataturk), la mezquita de Kocatepe y pasar un rato en el  centro neurálgico de Ankara, el Kizilay Gubenpark. Con todo el morro que me caracteriza os pongo tres fotos de la crónica del 2008 para que veáis de lo que estamos hablando, y si os interesa veáis allí las explicaciones al respecto.







Sin más tarea pues que ir tirando hacia donde nace el sol cada mañana el sopor del lento pasar de los kilómetros en unas autovías anodinas y sin personallidad me obligó a parar varias veces a hidratarme y echarme también agua por la cara y la nuca para aguantar la modorra que inevitablemente iba apareciendo a ratos, a ver si conseguía desviarme de mi tarea.

Tan poca prisa por la mañana en arrancarme de los brazos de la hospitalaria Estambul significaría ahora que habría que avanzar varias horas de noche para conseguir llegar a Sivas según mis planes. Cuanto maś al Este voy, sin cambiar todavía de hora oficial, antes anochece lógicamente (esto pasa mucho si viajas por España y te das cuenta que hay días que a las 19h en Barcelona por ejemplo ya es de noche y en Cádiz o Santiago la tarde todavía vive) por ello era ya de noche cerrada que me di cuenta que el mal estado de las carreteras (sin líneas pintadas y con baches constantes que te podían hacer salir por orejas), hacían aconsejable parar a dormir ya donde fuera y mañana temprano recuperar los casi 300 km que quedarían sin hacer hoy. Tras preguntar en una gasolinera por un "hotel normal para turcos, no para extranjeros"  (este truco os lo recomiendo hacer siempre) un viejo simpático insistió en acompañarme hasta un hotelito de provincias en un pueblecito del que ni siquiera sé el nombre. La cuestión es que por 15 euros al cambio me encontré en una habitación enorme con una comodísima cama de matrimonio que me llamaba a gritos....

Pero las cosas  buenas nunca son gratis, de modo que cumpliendo mi código propio tuve que celebrar tanta comodidad y privacidad (por el mismo precio que la litera en habitación compartida de 8 especímenes de Estambul...) con una colada de parte del equipaje que ya la iba pidiendo...

Tras la colada urgía comerme parte del arsenal de galletas que todavía queda y por fin tocaba trastear la tablet para ponerme al día de e-mails, mensajes sociales y demás zarandaja computerizada.  

Pero realmente ya no sé más... estirado en la cama creo haber entornado los ojos, sólo un momentito... y ya no recuerdo nada después de eso....

La moto durmió en la calle, delante del hotelito.

Kilometros hoy: 673 km
Acumulados: 5.444 km
Media: 777 km
Hemos pasado por 14 paises.

Despertéme en el parking de camiones y no tardé demasiado en desmontar la tienda. En este viaje estoy durmiendo relativamente bien en ella lo cual sin duda es síntoma de que me acuesto rebentadito... ¿No me habré pasado de optimista?

Resulta obvio que con sólo atravesar la explanada lo próximo que hace uno al salir de Santa Sofía es acercarse a la impresionante Mezquita Azul de Sultanhamed.

Me planto ahora en el palacio de Topkapi que tampoco visité en su día.

No está nada mal, pero si las joyas no te atraen demasiado como me pasa a mi y es tu primera visita a la ciudad de los mil minaretes, casi te diría que puedes ahorrarte el rato y la entrada.

Vista del Bósforo desde Topkapi





Finalmente, y después de una ágria discusión con unos encargados de un restaurante al lado del hostal que creían que aparcar la moto en la esquina no procedía y que me arrugaría cuando me dijeron que me fuera de allí o tirarían la moto al suelo, desembarco en el hostal, me apodero de mi litera y mi enchufe propio y me paso varias horas poniendo al día los correos y las fotos.

Al atardecer es momento de darse un paseo por la ciudad, pero la verdad es que se me hizo casi de noche y creía que las calles estarían desiertas. Nada más lejos de la realidad, esta gente en Ramadán no tienen hora de vuelta a casa. Resultó que allí mismo hacían la grabación de un conocido programa de televisión y había "una peña que pa que".


Yo me empujé un auténtico durum turco (de esos que siempre te acaban dejando el regustillo picante quieras o no) sentado delante de Santa Sofía Iluminada, un lujo de no creérselo unos días atrás.


La mezquita azul, ahora de noche.

Mi ruta precipitó finalmente en la Transfagarasan, la carretera ya mítica también que completa el póquer de ases de esta primera etapa europea (Alpe d,Huez, Stelvio, Grossglockner y Transfagarasan), y que disfruto hasta llegar a la cima, aunque hay que decir que el asfalto esta muy descuidado. 


Arriba en los chiringuitos y lago del puerto. 




Luego de coronar, ya la bajada hacia el sur se hace demasiado larga e insulsa, aunque como ya sabéis que yo soy mitad motero y mitad cutre-turista os voy a mostrar un par de cosas que podéis hacer para entreteneros. 

La primera es parar en el Castillo de Poienari, el único posiblemente verdadero castillo que fuera de Vlad Tepes. Hay que advertiros que el castillo esta en ruinas y que la subida de más de 1400 escalones es para pensársela un rato. Yo, si me lo permitís, hoy paso de subir y pegarme la sudada padre vestido de motero, y ya si eso os dejo la crónica enlatada y muy "sui generis " de una vez que estuve aquí con cuatro amigos a los que enredé para venirse un fin de semana en un Euro-Cuco-Cutre-Tour en el que nos recorrimos Rumanía entre risas metidos en un Dacia Logan de alquiler....



" Dícese que Vlad el empalador (Drácula), después de preguntar a los nobles boyardos durante un banquete de Pascua, y comprobar que no se sabían los nombres de su antiguos gobernantes, mandó empalar a mujeres, niños y viejos (unos 500), y a los jóvenes les mandó construir el castillo de Poienari vestidos todavía de fiesta, cosa que hicieron hasta que se les cayeron a jirones los trajes.

Para subir al castillo hay una rampa espectacular, ni más ni menos de 1.455 (!!!!!!!) escalones (según mis propios cálculos). La subida es durilla como os podrán contar los compañeros, ni fotos, ni bromas, simplemente coger aire, descansar y parriba otra vez.

En éste castillo (un bastión de defensa debido a su situación privilegiada que pudimos realmente comprobar) en una ocasión los turcos rodearon a Vlad Tepes y lo tenía chungo del todo, de tal manera que su mujer, ya desesperada, se suicidó lanzándose al vacío desde el castillo. Pero al final un emisario consiguió llegar hasta las aldeas del desfiladero y reclutar hombres que ayudaron a liberar a Vlad del sitio de los turcos.
Por nuestra parte, después de examinar detenidamente la escena del crimen con los maletines del CSI, nuestra teoría es que la mujer en realidad estaba harta de que el lacio de Vlad le chupara sólo la sangre, y al ver a aquellos turcos aguerridos y salidos decidió saltar a por ellos y gozar así de su cuerpo serrano. Los turcos, satisfechos ante la bravía lujuriosa de la dama decidieron levantar el cerco y volver a su tierra con ella dejando a Vlad convencido que su mujer habíase suicidado por desesperación.
Seguro que fue memorable la escena de la mujer gritándoles a los sitiadores: “¡Oyes tu, pelopecho buenorro!, que salto y os voy a dejar secos a tos!, pero ponedme bien esos colchones abajo no vayamos a tener un disgusto tonto …”. Tenemos una foto de cómo pudo ser ese momento (pero sin el bolsito fashion):

"



Y más abajo, ya en Curtea de Arges, la antigua capital de Valaquia, podéis parar a ver la espléndida catedral construída por el famoso Maestro Manole, que tiene una historia curiosa y que también rescato ahora de aquella crónica de hace años: 

" el Maestro Manole, quien, viendo que cada noche misteriosamente se deshacían los progresos de las obras, prometió dotar a la construcción de alma propia emparedando en ella al primero que se acercase por la mañana….. (simpático el hombre)


Punto de la iglesia donde Manole emparedó a su esposa e hijo cumpliendo su promesa después de comprobar con estupor que fueron ellos los primeros que se acercaron a traerle el desayuno…… (más simpático todavía el jodío ..)

Cuenta la historia que como la catedral quedó tan bien, para que no pudieran repetirla en otra ciudad, el mandamás mandó encerrar a toda la cuadrilla constructora en la torre de la iglesia para que murieran de hambre, pero el listo del Manole se hizo una alas como Ícaro, con ellas se tiró de la torre en un breve vuelo, y donde cayó se alza hoy una fuente conmemorativa (el resto de los obreros murieron al no saber imitarlo) "






La fuente milagrosa de Manole.

Después de eso ya todo ha sido tirar y tirar para abajo hacia Bulgaria e intentar sin éxito atravesarla de norte a sur sin problemas. 

Veliko Tarnovo, su antigua capital, con su monumento a los héroes.




Otro monumento a los caídos en las guerras mundiales en el centro del pueblo que a media tarde ya no tiene vida casi a pesar de ser relativamente turístico.


Igual que me pasó en el 2008, una carretera cortada entre Veliko Tarnovo y Nova Zagora me obliga a improvisar y dar un rodeo tonto de más de 100 kms y una hora y media que hace que a la altura de Hashkovo vea un párking de camiones y tras hablar con el dueño me da permiso para plantar allí la tienda y hasta para usar su ducha y Wifi (le doy 5 euros por la mañana por las molestias). Otra acampada inesperada pues!





Kms hoy: 790 km
Acumulados: 4339 km
Media/dia: 868 km
Hemos pasado por 12  países